Бруклинские братья Рик и Майкл Маст, продающие шоколад Mast Brothers, признались в масштабном подлоге: история бренда оказалась выдумкой, а уникальный ручной метод обработки какао , как выяснилось, состоял в простой переплавке ремесленных плиток французской компании Valrhona.
Суть работы ремесленников-шоколатье — контроль процесса от «бобов до плитки» (в английском языке устоялся термин bean-to-bar, во французском — de la fève à la tablette). Предполагается, что такая компания отвечает за качество бобов, транспортировки, хранения, помола какаомассы и превращению её в изысканное сладкое лакомство.
Кроме того, «ремесленники» стараются использовать благородную разновидность какао-бобов — так называемые криолло, отличающиеся красным цветом. При этом львиная доля массовой шоколадной продукции производится на основе бобов типа форастеро, которые имеют жёлтый оттенок, повышенную твёрдость и менее выраженный запах.
История некоторых производителей, контролирующих процесс «от боба до плитки», уходит корнями в XIX-начало XX века. Так, Valrhona начала производство в 1922 году в небольшой коммуне Тэн-Л’Эрмитаж департамента Дром в регионе Рона-Альпы. На сайте предприятия крайне подробно описан процесс превращения бобов, висящих на дереве, в шоколад, попадающий на стол к потребителю.
Братья Маст же утверждали, что они сами изобрели своё оборудование для помола «методом проб и ошибок» и с самого начала использовали исключительно проконтролированный шоколад из известных им источников.
Ещё на заре их карьеры в 2008 году многие деятели шоколадной индустрии сомневались в достоверности «легенды» бородатых обитателей Уильямсбурга, что в нью-йоркском Бруклине. Однако до декабря этого года все рассказы братьев о своей деятельности принимались общественностью в США на веру, пока блогер Скотт Крэйг не выложил систематизированное расследование с разоблачениями их лукавств на сайте » Далласская еда».
«Мы были открыты и прозрачны относительно наших экспериментов, техник и рецептов со дня основания», — парировали в пресс-релизе Mast Brothers, выпущенном на заре скандала.
«Единицы» от критиков
Впрочем, после публикации объёмного расследования в бизнес-журнале Qwartz на прошлой неделе давление на братьев усилилось: эксперты и продавцы шоколада со всех сторон стали делиться историями о том, что цена в 10 долларов за плитку не соответствовала и не соответствует заявленному качеству шоколада.
«По моим меркам большая часть их продукции просто несъедобна», — сказал совладелец магазина Cacao в американском Портленде Обри Линдли.
В результате Рик Маст признал в беседе с New York Times, что они с Майкломиспользовали переплавленный шоколад.
В Valrhona не смогли оперативно прокомментировать запрос Русской службы Би-би-си относительно использования их сырья Мастами.
Эксперт британской газеты Guardian Дэйв Брай не поскупился на критику в адрес братьев и их защитников: по пятибалльной шкале он выставил «единицу» двум плиткам Mast Brothers, а их шоколад на козьем молоке удостоился от него «особого комплимента» — оценки «-4».
Брай подчеркнул, что покупатели, как и он сам, любят быть одураченными и готовы выложить больше денег за «эксклюзив», который на деле не является таковым.
Его слова подтверждаются цифрами: только за один декабрьский уикенд братья заработали 28 тыс. долларов.
«Хипстерский уроборос»
Большинство комментаторов отмечает, что гораздо менее спорные с точки зрения вкуса и качества шоколадные плитки стоят в 3-4 раза дешевле.
«Какой кошмар! Жулики! Отпишусь от их «Инстаграма», — сказала одна из подписчиц Mast Brothers Русской службе Би-би-си на условиях анонимности.
В соцсетях подчёркивают, что история братьев находит иронические отражения в хипстерской субкультуре, к которой они и сами себя относили.
«Разоблачение братьев Маст ещё более укрепило моё удовлетворение от своей ненависти к их шоколаду. Их история — это хипстерский уроборос [философский образ змеи, кусающей себя за хвост]», — злорадствует пользовательница Мишель Дин.
Кто-то даже сравнил братьев с автором знаменитой финансовой пирамиды Чарльзом Понци.
«Просто не понимаю, почему бы братьям Маст не предъявить свидетельства о рождении, раз и навсегда доказывающие, что они родились в 1880 году», -льёт масло в огонь Пол Форд.
Иные, впрочем, замечают, что дизайн их упаковок никогда не становился мишенью для нареканий с точки зрения качества.
